- l'isolation des combles perdues
Première étape, l'isolation des combles perdues avec des rouleaux de laine de verre de 24 cm d'épaisseur (R = 6).
Nous avons réalisé une première partie avant de mettre le placo au plafond, nous avons déroulé la laine de verre sur les bords extérieurs de la maison, car les gaines électrique passent sous la laine de verre, et nous devrons passer les gaines dans les cloisons qui ne sont pas encore tracées (pas encore de placo au plafond).
nous avons mis environ 6h à 2.
Les rouleaux de laine de verre se découpent très facilement à la scie.
Lors de la manipulation, nous avons porté des masques et des combinaisons, et nous pouvons vous assurer que c'est nécessaire... (voir page insolites)
Une fois le plafond terminé et toutes les gaines électriques descendues dans les cloisons, nous avons terminé de dérouler la laine de verre dans les comble.
Pour l'isolation des murs, nous avons choisi un complexe de polystyrène expansé recouvert d'une plaque de BA13 (dimension : 260 x 120), le tout étant à coller à l'aide de MAP (Mortier Adhésif Placoplatre) sur la brique.
Le polystyrène expansé fait 10 cm d'épaisseur (c'est du Doublissimo), il a une résistance thermique R=3,15 m2.kelvin/watt (λ=0.032 W/m.K). voir fiche
30 plots de mortier adhésif sont disposés régulièrement sur l'isolant qui est collé sur le mur, l'aplomb est réalisé en tapant avec une règle en vérifiant régulièrement la planéité avec les autres plaques déjà collée (pour avoir un mur aussi plat que possible au final).
Les gaines électriques sont passées au fur et à mesure.
Le placo de couleur verte est un placo hydrofuge pour les locaux humides (salle de bain et cuisine).
Le MAP sèche en 3h environ, ce qui laisse le temps de faire l'aplomb, un lame d'air reste enfermée derrière l'isolant (car les plots de colle font entre 1 et 2 cm d'épaisseur). Pendant le temps de prise du MAP, nous laissons des cales en dessous du doublage pour le maintenir en place, nous les enlevons le lendemain.
Le but est de toujours commencer sur un côté de fenêtre pour bien faire aller le doublage derrière (sur 5mm à 1cm), puis les "raccord" se font entre deux fenêtres.
Ah ! La cuisine... que de gaines !!
Nous avons sur un même mur, 2 baie vitrées à galandage de 2.40m, l'espace dans le mur fait 1.20 de large.
Plusieurs espaces pour l'isolation :
- derrière le châssis : 3.5cm
- devant le châssis : 5.3cm
Pour une isolation correcte, nous avons d'abord injecté de la mousse de polyuréthane dans la première rangée d'alvéole de la brique.
Derrière le châssis, nous avons collé au mastic des plaques de polystyrène extrudé de 30mm avec R = 0.80 (nous n'avons pas trouvé de plaque de polyuréthane).
Devant le châssis, nous avons fabriqué une ossature métallique de 41mm d'épaisseur avec des montants et des rails pour cloisons, en les sertissant et les rivetant. Nous avons placé des plaques de polystyrène extrudé de 40mm entre les montants de notre ossature, puis nous avons vissé une plaque de BA13 sur l'ossature.
Pour isoler le mur autour des galandages, nous avons mis du Calibel en sous couches (en 10+40) puis du Doublissimo (en 13+100) soit une épaisseur totale de 175mm en comptant le mortier adhésif.
Bon, après quelques semaines, nous remarquons que les plaques de polystyrène de 30mm (orange) que nous avions collé au mastic... se décollent...
La solution la plus fiable nous a paru de fixer mécaniquement, nous avons pris des chevilles qui normalement tiennent entre 8 et 9 cm de laine de verre ou de roche, et ça a plutôt bien marcher. Heureusement, les joints du placo n'étaient pas encore faits.
Pour fixer ces chevilles, qui forment comme un parapluie, il suffit de faire un trou à la perceuse dans la brique et de l'enfoncer au marteau, et ça tient très bien.
Nous rappelons que nous sommes sur vide sanitaire avec plancher chauffant, les entrevous ne sont pas isolés, nous allons donc poser au sol des plaques de polyuréthane de 60mm (R=2.60) sur lesquelles seront agrafés les tubes du plancher chauffant.
Les plaques font 1m x 1,20m, et sont bouvetées (présence d'encoches et de bourrelets sur les côtés pour les emboîter les unes aux autres). Sur la face qui sera dessus, il y a un quadrillage (tous les 10cm) qui permet de poser les tubes du plancher chauffant de manière régulière.
Les plaques, une fois posées doivent être scotchées sur les jonctions afin que la chape ne passe pas dessous.
Avant de poser l'isolant, il faut poser une bande périphérique, bande de mousse de 5mm d'épaisseur, sur tous les mur, cette bande permet à la chape de se dilater. Nous avons choisit une bande périphérique autocollante avec un rabat qui vient sur l'isolant afin d'assurer l'étanchéité de l'angle mur / sol.
Pour 130 m² de sol à isoler, nous avions commandé 134 m² d'isolant... et nous avons été juste, nous avons terminé avec quelques petits morceaux (dans le cellier, c'est pas grave).
Nous avons mis 2 jours à 2 pour poser tout l'isolant et scotcher entre toutes les plaques ainsi que les bavettes périphériques.
Avant de scotcher les plaques, nous avons fait un peut de ménage...
A l'emplacement du poêle à bois, nous avons découper l'isolant de telle manière à ce que la chape soit coulée dans nos "moules" pour que l'isolant ne risque pas de s'écraser dans le temps.
